Бали - чёрный песок и чёрные боги

Bali - black sand and black gods

На Бали мы собирались давно. В своих мечтах я рисовала себе радужные картины - белоснежные пляжи с пальмами на берегу, рисовые террасы, солнечное небо, прозрачная и теплая вода. Джунгли, водопады. В общем – рисовала себе райский остров, которым обычно себе представляют туристы из снежной России любой остров Юго-восточной Азии. У мужа были свои планы. Подозреваю, что в них основное место занимал темный вулканический песок дайвинг сайтов и копошащаяся в нём живность.

Действительность внесла некоторые корректировки в ожидания. Думаю, где-то в туристических резервациях, типа Нуса-Дуа, Куты и Санура, все так и есть. Дорогие отели этих городов обеспечены и белым песком, и прозрачной водой и пальмами. А также – веселой ночной жизнью, комфортом и весельем. Но вся эта жизнь ничего общего с настоящим Бали не имеет. Ну вот, не имеет, и все тут. Чтобы увидеть настоящий Бали, а не лубочно-туристический рай, надо проехать по небольшим рыбацким деревушкам и увидеть работу и жизнь простых балийских женщин, стариков и детей. Настоящий Бали – это как раз черный-черный вулканический песок и синее-синее море. Это выжженные солнцем прерии и рисовые поля. Это куры и свиньи, ищущие себе пропитание на обочине проезжей части. Это отсутствие тротуаров, пыль и грязь на улицах. Это обезьяны, переходящие дорогу без пешеходного перехода. А еще – храмы, храмы, в каждом доме и дворе храмы, маленькие и большие, украшенные к празднику и забытые хозяевами.

Таким мы увидели Бали, когда совершили по нему 3-недельный вояж. А еще мы увидели невероятно жизнерадостных людей, которые улыбаются вам своими белозубыми улыбками и всегда рады помочь. Мы увидели невероятной красоты море, которое манит и не хочет отпускать. А еще там есть горы, а в горах – озера и водопады, горные серпантины и снова храмы. А еще, на Бали сумасшедшей красоты закаты и восходы, яркость красок которых потрясет воображение. Словом, Бали прекрасен! Прекрасен в своей почти первозданной красоте, своем азиатском великолепии настоящей экзотики. Я попробую рассказать вам о Бали так, чтобы вам тоже захотелось с ним познакомиться. Не обижайтесь любители Нуса-Дуа, но в этом рассказе речь пойдет о настоящем Бали, а не о том, который создали власти острова по рекомендациям японских консультантов, чтобы привлечь побольше туристов.

Итак, маршрут был выбран такой: аэропорт - Санур (2 дня) - Нуса Лембонган (4 дня) – Туламбен (7 дней)- Пемутеран (6 дней) – Паданг-бай (2 дня) – аэропорт. Проездом еще побывали в Убуде и Куте.

Сразу скажу, что для активно ныряющих дайверов, коими мы являемся, маршрут получился идеальным. Истинной жемчужиной Бали являются деревушки Туламбен и Пемутеран. Их мы поставили в середину, чтобы посмаковать подольше. На Лембонгане дайвинг заметно проще и менее разнообразен. Поэтому, хорошо, что он оказался в начале поездки, как бы для разныра. Если бы мы попали туда после Туламбена, я думаю, наше впечатление о местной нырялке оказалось бы значительно более спокойным.

Но обо всем по порядку. На Бали мы попали в межсезонье – в ноябре. Ноябрь – это месяц перехода от сухого сезона к сезону дождей. И надо сказать, что это межсезонье оказалось на редкость удачным для нас. Не знаю, каждый ли год выпадает такая удача, но, мне почему-то кажется, что нам реально повезло. Не было удушающей жары и высокой влажности. Дожди прошли всего несколько раз, главным образом на юге острова, и то ночью. На востоке и севере было, как в рекламе, сухо и комфортно.

Летели Катарскими авиалиниями, билет обошелся в 912 евро. Большой плюс катарцев в том, что дайверам дают плюс 10 кг перевеса, если при себе есть дайверский сертификат. На регистрации в Домодедово у меня честно спросили сертификат, поскольку мой чемодан весил 26 кг, при разрешенных 23кг.

Катарцы делают 2 остановки, хотя при покупке билета, ты обычно думаешь, что 1. Есть официальная стыковка – в Дохе. В нашем случае она была очень короткой, едва успели забежать в дьюти-фри и купить пару дежурных бутылок алкоголя. И есть остановка в Сингапуре, примерно через 7 часов после вылета из Дохи. Это, по сути, полноценная стыковка, поскольку вы выходите из самолета, проходите в зал ожидания, возле посадочных ворот снова проходите досмотр на предполетную безопасность и идете на посадку. На мой взгляд, это самое настоящее жульничество, но тут уж ничего не поделаешь.

В Сингапуре очень красивый и комфортный аэропорт. Очень нам понравились массажные кресла, которые стоят там на каждом углу. Садишься, вставляешь затекшие после 7-часового перелета ноги в специальные отверстия и получаешь сказочное удовольствие. Приятный бонус к не очень приятной остановке.

Еще 2 часа в пути и вот он – аэропорт Ngurah Rai, названный в честь балийского борца за независимость от датчан. Краткий паспортный контроль, багаж и вот мы уже в такси. Едем в соседний город Санур отсыпаться и акклиматизироваться. Такса стандартная – 90 000 рупий. Примерно 9,5 долларов. Немного долларов стоит поменять в аэропорту, но курс там обычно неважный. Если в городе вы поменяете доллары по 9500-9600 рупий за доллар, то в аэропорту максимальный курс будет – 9300.

Ехали примерно час, из-за субботних вечерних пробок.

В Сануре мы резервировали отель DiwankaraHolidayVillaBeachResort.

Рекомендую, очень приличный отель за обозримые деньги. Дабл за ночь стоил 60 долларов, для южной части Бали – это недорого. Отель в класическом местном стиле. Он оформлен как затерянный в джунглях храм – очень зеленый, тенистый, повсюду каменные статуи, в пруду плавают зеркальные карпы. На территории – небольшой, но настоящий и довольно старый индуистский храм. В общем – очень душевно и приятно. В Сануре мы не ныряли. Это был исключительно перевалочный пункт перед поездкой на Лембонган. Мы приехали вечером, едва успели поужинать и завалились спать, приходя в себя после 15-часового перелета и привыкая к 4-часовой разнице во времени. На ресепшене заказали на следующий день экскурсию по окрестностям.

Утром в 9 приехал водитель на замечательной машине, просторной и с кондиционером. Водитель прекрасно говорил по-английски, выслушал все наши пожелания относительно того, что мы хотим увидеть, и мы поехали. 4-часовая поездка стоит 400 000 рупий, 8-часовая – 600 000 рупий.

Посетили мы храм Uluwatu с его довольно агрессивными обезьянами (входной билет – примерно полтора доллара), храм Tanah Lot (входной билет – доллар). Оба храма рекомендую посмотреть, хотя бы один из храмов надо увидеть на закате. Храмы старинные, но их основная красота не в них самих, а в окружающей обстановке. Они стоят на скалах с потрясающим видом на море и горы. В общем – любителям пейзажей там будет раздолье.

В Убуде обедали в ресторане с видом на храм и целое озеро лотосов. В этом городе нам больше всего понравился парк обезьян. Обезьяны в Monkey Forest совершенно не обращают внимания на людей, они в своей среде и в своем праве здесь находиться. В середине парка есть небольшой прудик с торчащей в нем веткой упавшего дерева, которая обезьянам, видимо, заменяет царский трон. Борьбу за право на нем сидеть можно наблюдать часами, настолько потешно ведут себя обезьяны, выясняя, кто из них главный. В общем, рекомендую, развлечетесь обязательно.

Вечером массаж для усталого тела. В отеле сеанс full-body massage стоит 120 000 рупий, в салоне на улице – 45 000 рупий, не думаю, что разница в качестве услуги будет существенна. Потом ужин в ресторане отеля. Нет сил идти куда-то ещё. Средний чек на двоих за ужин без алкоголя, но с большим количеством морепродуктов – примерно 150 000 рупий. И спать. Завтра нас ждет новый день и паром на Лембонган. Пора бы уже и нырнуть.

Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган

Нуса Лембонган – это крошечный островок, недалеко от Бали, соседствующий с большим по размеру островом Нуса Пенида. Туда ездят, главным образом, полюбоваться на Мола-Мола, а также посетить Манта-Пойнт. Но я забегаю вперед. Утром за нами приехал бас, отвезли в офис компании, где мы купили билеты на паром. Туда-обратно за двоих получилось 900 000 рупий, дороговато, но бот скоростной. У меня морская болезнь, и бывает проще переплатить за скорость, чем 2 часа плыть на обычном боте за меньшие деньги. Из офиса компании нас провезли буквально метров 200 и высадили с вещами на причале. Недолгое ожидание и мы на пароме. В дорогу выдали по бутылочке воды и поездка началась. Я почти все время спала, драмина (таблетки от укачивания) обладают достаточно сильным седативным эффектом, спать хочется постоянно. Путь занял примерно полчаса. На берегу представитель компании-перевозчика посадил нас в джип, и мы доехали на нем до нашего отеля.

Собственно, это даже не отель, а 3 бунгало, стоящие на территории дайв-центра под названием Blue Corner http://www.bluecornerdive.com/. Хозяева - Эндрю и Коди. Симпатичные ребята, работа в дайв-центре отлажена, все четко. Кроме, пожалуй, начала нырялки. Такой себе «Dahab style», на таком маленьком островке все чувствуют себя расслабленно и спокойно. Вопросов к организации нырялки не было практически никаких. Комфортные боты, хороший воздух в баллонах, только найтрокса не было совсем, и это огорчало. Гиды могли бы работать и чуть получше, а не просто вести группу по маршруту. Но тут уж ничего не поделаешь, мало на Лембонган приезжает фотографов, которым нужны редкостные мелкие животные. В основном люди все больше кораллами любуются.

Цены (с учетом 20% скидки за количество дайвов и свое снаряжение): 2 дайва 560 000 рупий. Ночное погружение – 400 000 рупий. Бунгало (с кондиционером и горячей водой) в этностиле с очень скромной обстановкой стоит в не-сезон 350 000 рупий за ночь, в сезон на сайте обозначены цены 450 000 рупий. Как по мне-то дороговато, номер достаточно скромный. Его плюс был в том, что он находился с 10 метрах от дайв-центра, утром (а выход в море там обычно происходит в 6.30-7.00) идешь собирать снарягу прямо из постели. В округе полно симпатичных небольших отелей за вполне бюджетные деньги.

Сервис.. его собственно не было – в номере за 4 дня ни разу не убрали и даже не вынесли мусор. В туалете не было мыла, и тек бачок. Но, честно говоря, нам с тремя дайвами в день и в этой расслабленной атмосфере все было недосуг пойти поругаться.

Нырялка, здесь необычная. Вся нырялка с бота, береговых дайвов нет совсем, т.к. у берега местные выращивают водоросли на продажу. И все дно у берега покрыто плантациями водорослей, а в воздухе постоянно витает запах йода, исходящий от сушащихся на берегу водорослей. На дайвах преобладают разной живописности и наклонности стенки и склоны, очень живые. Это если говорит о локальных сайтах.

Туристов с Бали в основном привозят на 2 сайта – Manta Point и Blue Corner. Дорога к этим сайтам очень живописна, проходит мимо берегов самого Нуса Лембонгана и соседнего Нуса Пенида. Большей частью это скалы, которые резко обрываются в море и об них бьются разъяренные волны. А еще это горы, покрытые первозданным тропическим лесом. От такой красоты дух просто захватывало.

На первом сайте по местной традиции ищут манту. На втором наслаждаются нереально сильным течением, которое проносит дайверов, как на санках, с горки вниз. Снимать в таком течение что-либо нереально, увидеть - тоже мало что удается. Из крупного видели пятнистого ската и стаю тунцов. Опыт интересный, хотя и весьма экстремальный. Дает представление о первозданности и дикости природы, которая была, есть и будет, и чихать она хотела на всяких дайверов.

Воды Лембонгана славятся сильными и сложно предсказуемыми течениями. Учитывайте этот факт, когда собираетесь в поездку с менее опытными друзьями. Кроме того, температура воды оставляет желать лучшего, колеблется от 22 (и это холодно!) до 28. Тоже помните об этом, выбирая гидрокостюм для поездки. Кстати, такая температура воды бывает именно в не-сезон, начиная с ноября. В сентябре-октябре, когда мола-мола можно увидеть с огромной вероятностью, вода бывает и 18-20 градусов. Мы не любители мерзнуть под водой, а тащить сухарь на Бали поленились. Так что в высокий Лембонганский сезон мы бы и не решились посетить остров.

Но дайвинг на Лембонгане однозначно попробовать стоит – посмотреть здесь есть что. Разнообразие всяческих кораллов, губок, гидроидов не оставит никого равнодушными. И все это живет своей жизнью – кушает друг друга, размножается и радостно играет в прятки с подводными фотографами.

Очень интересное было ночное погружение на локальном сайте – много крабов, креветок, моллюсков. Да и дневные все были отличные, кроме Manta Point. Там было холодно, мутно и пусто. Но тут уж, как кому повезет. Нам не повезло. Но мы не расстроились. Что мы, мант не видели?!

На Лембонгане мы замечательно провели 4 дня. В крайний день решили посмотреть наземные красоты и не прогадали. Взяли джип с водителем на вечер и отправились к подвесному мосту, который соединяет между собой 2 острова – Нуса Лембонган и Кенинган. Прочитали в интернете, что с него открывается красивый закат. Проехали через весь остров с севера на юг, местами по бездорожью, где только джип и пройдет. Мост оказался частью индустриального пейзажа, под ним стояли баржи на разгрузку и погрузку, какая-то техника, рыбацкие лодки. Заката мы ждать не стали, поскольку место было самое обычное. Поснимали школьников на мотоциклах, видимо, после школы едущих домой на соседний остров. Поснимали мангры, лодки и работающих людей. А потом, по совету водителя, отправились на берег с замечательным названием – Dream Beach. Вот это уж действительно – мечты сбываются на этом берегу. Очень романтичный пляж с набегающей волной, окружен с 3 сторон горами, солнце, с шипением садящееся в море – красота, да и только! Закат был по-настоящему прекрасный.

Позже, пока еще не совсем стемнело, водитель довез нас до места, названия которого мы так и не узнали. Но вот там нас ждал настоящий закат и настоящее буйство природы. Волны с огромной силой ударяются о неприступные скалы и, как гейзеры, взлетают вверх. И все это на фоне кроваво-красного заката! Трудно передать это словами, да и фотоаппарат не смог в полной мере передать всей красоты. Но он очень старался.

Длинный и приятный вечер мы закончили в сельском ресторанчике, возле нашего отеля, с очень необычным названием Suka Nusa. Будете на Лембонгане – обязательно посетите это ресторанчик, он находится в деревушке Jungut Batu, ближе к мангровому лесу. Там очень душевно готовят морепродукты и очень вкусный seafood soup. Только просите его сделать без овощей, а то получите щи вместо супа из морепродуктов. Средний ценник 110 000 рупий. Ресторан достаточно пафосный, в нем собираются европейцы из окрестных отелей и дайв-центров. Отсюда и немаленькие цены. Но готовят очень вкусно, и обслуживание на высшем уровне.

После ужина традиционная Pina Colada из дьютика Дохи и здоровый сон. Завтра предстоит обратная дорога в Санур на пароме и 3-часовая поездка по побережью в Туламбен.

Конец 1-й части