Остров Пелелиу

Если бы в 2009 году наш добрый друг капитан Кен позволил нам высадиться на острове Пелелиу, то второго нашего путешествия в Палау, возможно, и не случилось бы. Но он настолько сильно заинтриговал нас рассказами о жесточайших битвах между американской и японской армиями, а так же о том, что здесь полно разной старинной военной техники. Остров, действительно, со стороны смотрится очень импозантно: один его край врезается прямо в Тихий океан, где большие волны разбиваются о каменные границы берега. На этом месте расположен японский мемориал павшим войнам. Выглядит это жутко и ... интересно.

Используя опыт многочисленных погружений 2009 года, мы постарались так спланировать наше путешествие, чтобы оказаться поближе к полюбившимся сайтам. Целью повторного посещения Палау мы поставили исследования Пелелиу и ежедневные погружения на сайте The Blue Corner. Буквально через год мы приехали на остров Пелелиу в местный японский дайв-клуб MamlDivers Palau.

В Короре нас забрали прямо из офиса MamlDivers и довезли (по пути на дейли-дайвинг) до Пелелиу. Это единственный доступный способ добраться до острова. В этот день был жуткий ливень - больше часа нашу лодку мотало и заливало. К такому путешествию мы были не совсем готовы, поэтому сильно вымокли и замерзли. Нашему багажу повезло больше - его спрятали в маленькую кладовку. Мы завидовали японским дайверам, сидевшим на лодке в гидрокостюмах и масках: для них дайвинг начался прямо на борту.

Пелелиу - это маленький остров в Тихом океане, принадлежащий республике Палау. Он расположен к югу от Корора и имеет общую площадь 13 км ². Численность населения около семисот человек, большая часть которых проживает в деревне Клоулклабед, основном экономическом центре острова. Остров был местом битвы за Пелелиу во Второй мировой войне, поэтому он является памятным местом для американских и японских войск (фильм "Тонкая красная линия" как раз об этом).

Все это энциклопедия, а мы увидели реальность. Островок действительно очень маленький: машин здесь практически нет, хотя в наличии парочка неплохих дорог. Основная часть жителей сосредоточена около небольшого пирса, где располагается здание администрации, школа, полицейский участок и место тусовок и жевания бетеля местного населения.

Бете́ль — вечнозелёное многолетнее растение рода "перец", листья которого имеют лекарственные свойства и используются как специи.

Жевание бетеля очень популярно в Палау. Берется половина ореха с пальмы, виноградный лист и известь жженого коралла, часто это комбинируется с табаком. В результате жевания во рту образуется красная слюна, которую нужно выплевывать. Это возбуждающее средство употребляется уже много столетий, а возможно и тысячелетий. Узнать любителя бетеля очень просто - десна и шейки зубов такого человека приобретают ярко-красный цвет.

Магазины на острове представлены несколькими ларьками типа "сельпо". Через несколько дней мы уже знали, что и где можно купить - цены одинаковые, а вот ассортимент разный. Не стоит ожидать здесь изобилия: мыло, зубная паста, кой-какая еда и выпивка, а консервы "Spam", оправдывая свое название, заполонили все полки и являются единственной доступной мясной едой. Здесь же располагается несколько прачечных - местные жители активно пользуются их услугами.

На сегодняшний день обитаема только северная часть острова, а южная часть полностью заросла джунглями. До войны было наоборот, но после жарких баталий эта часть острова до сих пор не обезврежена от мин.

По следам Второй мировой

Битва за остров Пелелиу была самой кровопролитной во всем азиатско-тихоокеанском регионе. Общие потери составили со стороны США более восьми тысяч человек, а со стороны японцев - около одиннадцати тысяч. Упорнейшие бои за этот клочок выжженной земли продолжались более двух месяцев.

Многие солдаты погибли на пляжах и в пещерах острова, а саперы по обезвреживанию мин работают до сих пор. Военные объекты, такие как взлетно-посадочная полоса, японский генштаб и склад боеприпасов до сих пор целы, а части разбитых кораблей виднеются у береговой линии. По джунглям разбросано много ржавой военной техники, включая несколько сбитых самолетов. Если набраться решимости и форсировать болото, то глубоко в джунглях можно увидеть обломки японского самолета, висящего в ветвях исполинского дерева.

В помещении армейского склада времен войны создан небольшой музей, посвященный американским и японским солдатам. Экспонаты музея - реальные военные артефакты, найденные в разных частях острова.

Несколько жителей острова с удовольствием предлагают исторические экскурсии по местам боевых действий времен Второй мировой войны. Мы воспользовались услугами Кенни, которой принадлежит бар, японский микроавтобус с кондиционером и единственный на острове модемный интернет. Сама экскурсия стоит около $100, ее продолжительность три часа, за которые экскурсовод покажет и расскажет об истории этих мест. Для экскурсии по острову Пелелиу нужно приобрести специальный ваучер - по $3 в день на человека.

Устраивать самостоятельные экскурсии строжайше запрещено и карается штрафом. Полицейские острова строго следят за соблюдением этих правил: собранные средства поступают в бюджет острова, да и военное наследие в виде неразорвавшихся боеприпасов иногда преподносит неприятные сюрпризы.

Люди в этих местах очень суеверны. Чтобы попасть на смотровую площадку в центре острова мы очень долго уговаривали нашего гида Бернара отвезти нас туда на закате. Искусственная смотровая площадка у стелы, посвященной погибшим здесь в ходе Второй мировой войны американским солдатам, является высочайшей точкой острова и дает хороший обзор. Но расположена эта красота как раз рядом с разрушенным японским генеральным штабом, про который ходят слухи о привидениях и прочей жути. Местные жители постоянно рассказывают о погибших в этих местах людях, о пещерах, где несколько японских солдат скрывались два года уже после завершения войны.

Если всему верить, то ходить темными вечерами (а темнеет здесь резко в 6 вечера) по плохо освещенным улицам деревни неприятно: с одной стороны дороги жилые дома, а с другой пещеры с жуткими историями (бывшее кладбище двух тысяч японских солдат) и джунгли с шорохами и странными звуками. Поэтому после заката жизнь острова теплится только у скудно освещенных ларечков. В девять вечера жизнь на острове останавливается до рассвета.

Паучий домик

У пирса есть несколько маленьких гостиниц, больше похожих на чистенькие общаги. Но мы решили остановиться в старом отеле Story Board Hotel и жить в бунгало на берегу океана. Звучит, конечно, заманчиво, а вот выглядит весьма замшело. Этот отель построен в стиле русских дач семидесятых годов - десять полностью деревянных домиков, покрытых олифой и лаком. Печальная история о филиппинской паре, вложившей в этот отель деньги и уже несколько лет не имеющей возможности управлять этим местом, нам была рассказана в нескольких вариантах. Хороший пример того, как виза решает все.

В 2010 году отелем управляла миниатюрная филиппинка Эмма, по совместительству учитель английского. Повара при отеле не было и ресторан не работал, поэтому завтрак Эммочка готовила нам сама. Завтрак был скудно однообразен и одинаков для всех полов и национальностей. Поэтому уже через несколько дней, устав просить у Эммы добавки, мы разнообразили его за счет продуктов из ближайшего сельпо.

Практически с первых дней мы прозвали свое жилище "паучьим домиком". Кроме засилья пауков и геконов, были щели в полу, куколки неизвестных насекомых и позеленевшие патроны на подоконнике. Удачно растущее рядом дерево в ветреные дни радовало нас фруктопадом по железной крыше. Но мы привыкли и перестали обращать на эту деталь внимание, пока среди ночи нам по крыше со всей силы не шарахнул кокосовый орех.

Из плюсов домика нельзя не отметить горячий душ, веранду и великолепный вид на Тихий океан. Перед отелем есть "пляж" - немного песка, переходящего в коралловую отмель. Можно взять пластиковую байдарку и в прилив поплавать на ней вдоль берега. Иногда территория отеля начинала напоминать проходной двор - везде бегали соседские дети, к Эммочке ходили толпы гостей, да и просто местные проведывали живущих здесь туристов. Все встречи носили теплый дружеский характер.

Превратности местной кухни

Между дайвами мы обедали прямо на лодке или высаживались где-нибудь на островах. Обед состоял из японской еды в плоской лаковой коробке с крышкой. Такого мы не ели ни в одном ресторане и, как нам объяснили японские дайверы, это и есть обычная японская еда: две ложки клейкого риса, водоросли, овощи, яйцо, малюсенькая сосиска и обязательно что-то маринованное. В коробке все разложено по своим ячейкам и полито соусом. В качестве столовых приборов прикладываются палочки. Процесс поедания европейцами еды посредством палочек очень веселил японцев.

За завтрак и обед мы отыгрывались на ужине, который тоже, иногда, пытался быть скромным: курица, рис, рыба, овощи. Ужинали мы в ресторане Yellow Wall - это барак желтого цвета прямо у пирса, по совместительству еще и дайв-клуб MamlDivers. Рядом располагается хранилище снаряжения, сушилки и компрессор. Здоровый пофигизм филиппинских работников и местных жителей поначалу вносил незабываемую нотку паники в наш отдых, но за две недели мы ко всему привыкли.

В один из вечеров мы устроили себе выездной обед к Кенни на пробу национальной кухни. Весь стол был уставлен яствами местного приготовления: запеченный группер, суп из ракушек (ракушки вылавливаешь, открываешь вилкой и съедаешь моллюска), корень "тара" (готовят на рождение детей и свадьбы - похож на мороженый картофель синего цвета), плоды хлебного дерева и фаршированные крабы. На вопрос, чем же питается местное население, Кенни откровенно сказала: "мы любим гамбургеры, а едим рис, который даже не растет в Палау". Национальные блюда остались исключительно украшением семейных торжеств и экзотической пищей для туристов.

Дайвинг

Клуб MamlDivers индивидуально подходит к пожеланиям своих гостей, поэтому наш план по ежедневному посещению сайта The Blue Corner полностью удался. Обычно, дайвинг проходит небольшими группами по 3-5 человек. Стандартный пакет погружений - три дайва в день. Ночные погружения клуб не предоставляет, зато есть утренние за дополнительную плату. Любителей фотографировать здесь очень уважают и никуда не торопят. Затонувшие объекты времен войны окружают остров Пелелиу со всех сторон и планирование таких погружений происходит по желанию дайверов. Дайвинг, в основном, носит агрессивный характер из-за сильных течений, поэтому рифовые крюки обязательны к использованию. Специальных сайтов для любителей макросъемки в этой части Палау нет, но интересные объекты можно встретить практически везде. На момент нашего посещения, клуб MamlDivers смеси Nitrox не предоставлял, баллоны использовал YOKI и предоставлял в аренду снаряжение (по предварительной договоренности).

Обычно стаи по десять-пятнадцать акул можно увидеть неспешно проплывающими над бездной. Скаты, черепахи, марлины и гигантские косяки тунцов, барракуд и других рыб являются интересным дополнением этого ежедневного променада. В этой части Палау шоу кормления акул не практикуется.

Один из лучших сайтов в мире, The Blue Corner, представляет собой выступающий угол и разделяющий океанское течение на два рукава, что выносит сюда огромное разнообразие живности, как крупной, так и мелкой. Глубина погружения 17-20 метров. Видимость может превышать пятьдесят метров. Дорога от острова Пелелиу до сайта составляет всего 15 минут, ну а от Корора - больше часа.

TheBlueholes - это огромная пещера с несколькими вертикальными входами с мелководья. Она уходит на глубину 35 метров. Два больших окна выводят прямо на отвесную стенку The Blue Corner. Наилучшее условие погружения - солнечная погода.

The PeleliuExpress - сайт расположен непосредственно у острова Пелелиу. Характеризуется сильным течением (4-5 узлов), на котором можно промчаться по всему сайту.

The Germanchannel - искусственный подводный канал, прорытый немецкими инженерами около ста лет назад для соединения Филиппинского моря и Тихого океана. Здесь располагается местная чистящая станция - акулы, черепахи, манты и другие скаты приплывают сюда для очистки от паразитов.

TheTurtlecove - представляет собой пещеру с вертикальным входом и огромной аркой, выходящей на отвесную стену. В пещере можно увидеть спящих акул и снующих по своим делам черепах.

MamlDivers не единственный на острове дайв-клуб. Рядом в отелем Story Board, тоже на берегу океана, располагается отель Peleliu Divers. Он тоже тоже состоит из маленьких домиков, но новых, ухоженных и снабженных кондиционерами. Выглядит все очень красиво, но баллоны они все равно забивают у MamlDivers на пирсе, и лодка в Корор тоже одна на всех, а отдых и дайвинг в этом отеле стоит в два раза дороже.

Возможно, любителям дайв-сафари неспешная жизнь на острове Пелелиу покажется пресной и скучной. Но для себя мы выбрали наиболее интересующий нас вид отдыха - сочетание интересных сухопутных экскурсий и дайвинга. Мы не минуты не пожалели о визите на этот маленький остров, который сделал наши погружения еще более сказочными, а страну Палау и ее жителей чуть более реальными.

Текст и фото: Беляев Виталий, Смирнова Татьяна

2009-2010 гг.