Подводное фото - NEW
Подводное фото недели
Наземное фото недели
Случайное фото
Поиск по сайту

Подводная фотография. С чего начать?

Подводная фотография. С чего начать?

Рано или поздно, у любого любителя подводного плавания возникает желание запечатлеть подводные красоты с помощью фотоаппарата. Если Вы пока еще не дайвер, но любите плавать с маской ластами и трубкой- вы тоже на пути к подводной фотографии. Ведь как можно остаться равнодушным к красотам подводного мира? Когда то, именно так я заболел подводной фотографией. Еще в школе, во время летних черноморских каникул, научившись нырять с маской и трубкой, я твердо решил, что должен научится фотографировать под водой. Красота подводного мира, удивительная игра света и теней, яркие краски подводных обитателей, таинственность и необычность этой новой вселенной, должна быть зафиксирована объективом фотоаппарата, остаться в истории и приносить радость всем людям.

В восьмидесятые годы XX столетия, в СССР, подводная фотография была уделом немногих энтузиастов. Советская промышленность выпускала небольшое количество подводной фототехники, разыскать и купить которую было очень трудно. Так что мои первые опыты подводной фотографии были сделаны самодельной техникой, герметичный корпус– бокс для своего «Зенита», я конструировал и делал целый год.

Вместе с самодельной фотовспышкой конструкция весила 11 килограммов и имела не маленькие габариты. Но тогда меня это не расстраивало, бокс работал, не протекал, им можно было фотографировать!

В наши дни, начинающий подводный фотограф сталкивается с другой проблемой – проблемой выбора. Почти каждая уважающая себя фирма производитель фототехники выпускает оборудование для подводной фотографии. Например в каталоге японской фирмы Olympus восемнадцать боксов для цифровых компактных фотокамер собственного производства. А кроме этого существуют независимые производители подводного снаряжения с огромным ассортиментом подводной фототехники.

С чего начать, что выбрать из этого многообразия современной фототехники?

Немного физики.

Не торопитесь покупать фототехнику! Что бы сделать правильный выбор, давайте вспомним немного физики.
Вода являесь средой относительно прозрачной, по физическим свойствам значительно отличается от воздушной среды. Она плотнее воздуха в 770 раз, практически несжимаема, отлично передает звуковые колебания и обладает большой теплоемкостью. Даже очень чистая вода примерно в 1000 раз ослабляет видимый свет! Если дальность видимости предметов в воздухе может достигать нескольких километров, то дальность видимости под водой не превышает нескольких десятков метров. Пытаясь сделать подводную фотографию с дистанции в десять метров, даже в очень чистой воде Красного моря вы получите малоконтрастное и практически нецветное, монохромное изображение.

За счет чего происходит потеря света?

1 Поглощение света водой. Складывается из собственно поглощения сета водой и взвешенными в воде частицами.

2 Рассеяние света водой. Самый негативное оптическое свойство воды! Сложное явление вызываемое как присутсвием в воде взвешенных частиц так и физическим перемещением молекул воды.

3 Отражение света от поверхности воды.
Даже самая чистая вода в тропических водах с видимостью в 60 метров, несет в себе взвешенные частицы, которые сделают нерезкой фотографию если пытаться снимать объект на расстоянии 15 метров.

Как бороться с эти явлением? Прежде всего, необходимо подобраться к объекту съемки на минимальную дистанцию. Уменьшив слой воды между объективом и объектом до минимума, вы значительно снизите отрицательное влияние потери света и получите контрастное и резкое изображение. Это одна из причин, почему под водой используется широкоугольная оптика, и практически не применяют телеобъективы. Чем шире угол зрения вашего объектива, тем ближе вы можете подплыть к объекту съемки, тем качественнее получится ваш снимок.

Наиболее часто в боксах для подводной фотосъемки, особенно для цифровых компактов, применяют простые иллюминаторы (или порты), из плоского стекла. Из-за явления рефракции, то есть преломления света на границе вода-стекло и стекло воздух угол обзора объектива фотокамеры уменьшается в 1,34 раза. Например, объектив с фокусным расстояние в 37 мм (для пленочных 35 мм камер) и углом обзора на суше в 60 градусов, под водой будет иметь угол зрения всего в 45 градусов. Как будто объектив 37 мм превратился в 50 мм объектив! Это еще один довод в пользу применения под водой широкоугольной и даже сверхширокоугольной оптики.

Второе ограничение накладываемое рефракцией- объектив с углом зрения больше 95,5 градусов с плоским портом будет «обрезать» изображение по краям и в углах кадра. Кроме этого у объективов с широким углом (близким к 90 градусам) становятся заметны аберрации (искажения) по краям поля. Минимизировать все эти явления, можно используя под водой не плоские, а сферические иллюминаторы. Сферические иллюминаторы, как это ясно из названия представляют из себя или идеальную половинку сферы из стекла или оптического акрила, или сектор сферы с большей или меньшей степенью кривизны. Чем ближе сферический иллюминатор к идеальной полусфере, тем сильнее уменьшается явление сужения угла зрения объектива и искажения по краям. С другой стороны, через плоский иллюминатор лучше получается макросъемка, так как
из-за преломления света объект получается крупнее.

Кроме потери света, вода поглощает и цвет. По мере проникновения в толщу воды длинные волны света (красная часть спектра) поглощается быстрее чем короткие (синяя часть спектра). «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» - поглощение цвета под водой повторяет формулу спектра. Красный цвет пропадает глубже 6 метров, 9-12 м исчезают оттенки оранжевого, желтый виден до глубин 18-21 м. На глубине 40 метров все что мы видим под водой, даже в яркий солнечный день, окрашено в черные, синие и зеленоватые тона. Используя фотовспышку мы возвращаем предметам их истинные цвета и можем любоваться цветом ярко красных губок или кораллов в их естественном природном окружении.

Даже съемка на мелководье у новичка вызывает сложности, он забывает учитывать горизонтальную потерю цвета. Например, вы находитесь от вашего объекта съемки на расстоянии 3 метров, глубина всего 2 метра. Вы делаете снимок и остаетесь разочарованы. На снимке нет теплых тонов, красный цвет «ушел», что случилось? Вы видели объект под водой и все цвета были на месте!

Давайте разберемся: свет вначале должен пройти до объекта 2 метра, затем 3 метра до объектива. В сумме 5 метров, этого достаточно чтобы отфильтровать почти все теплые тона. Подсветка вспышкой на такой дистанции будет малоэффективной, путь света от вспышки до объекта и обратно составит 6 метров, результат- отсутствие красного цвета. Почему же наш глаз видел все оттенки красного? Оказывается мозг человека обладает удивительной способностью компенсировать цветовые искажения. Даже на глубине свыше 10 метров мы способны различать разные теплые, яркие цвета. Светочувствительная матрица фотоаппарата такой способностью, к сожалению не обладает.

Компенсация цвета: как это действует.
Посмотрите на белую бумагу через голубой светофильтр в течении 15 секунд (левый глаз закрыт). Уберите светофильтр, вы увидите что бумага стала розовой! Так как светофильтр вносил синий оттенок в то что видели, мозг пытался «отбелить» картинку путем добавления красного цвета. Это и есть компенсация цвета. Ваши глаз и мозг «сговорились», чтобы восстановить утраченную цветность.

Фотографируя на малой глубине, до 3 метров, искажение цвета можно уменьшить используя цветокоррекционный фильтр, например пурпурный СС30R. Но не преувеличивайте роль пурпурного фильтра! Использование фильтра на глубине свыше 6 метров теряет всякий смысл, так как фильтр не добавляет «красного», как многие ошибочно думают, а лишь убирает часть синего цвета, беспрепятственно пропуская красные лучи. На глубине свыше 6 метров красных лучей почти нет, поэтому и пропускать становится нечего! Не забывайте, что пропуская волны только определенной длины волны, фильтры уменьшают общее количество света проходящего к объективу, что увеличивает длительность экспозиции.

С присутствием в воде взвешенных частиц связано явление обратного рассеяния. Снимая под водой со вспышкой, вы можете увидеть на снимке белые точки, их может быть больше или меньше, они могут быть совсем маленькими и совсем большими. Степень этого явления зависит от прозрачности воды, характера взвешенных частиц и расположения фотовспышки. Рассеяние минимально в прозрачной воде и если вы установили вспышку таким образом, чтобы не засвечивать слой воды находящийся между объектом и объективом. Как этого добиться? Применяйте внешнюю вспышку, на длинной коленчатой штанге-руке. Эта штанга, или арм (от английского arm- рука), дает возможность вынести вспышку в сторону и под углом, и позволяет менять ее угол и расположение в широких пределах, в зависимости от дистанции съемки, тем самым минимизируя эффект обратного рассеяния.

Выбираем технику.
Цифрозеркалка или компактная камера?

Что выбрать? Зеркальную камеру или компактную цифровую «мыльницу»? Ассортимент ведущих мировых брендов таких как Canon, Nikon, Olumpys, Fuji, Sony велик и разнообразен. На чем остановиться? Попробуем разобраться.

Начнем с цифрокомпактов.

Современные топ модели цифрокомпактов– это мощный универсальный инструмент. Как правило такие камера оборудованы светочувствительной матрицей с 5- 10 мегапикселями, мощным зум-объективом, от широкого до теледиапазона, функцией макросъемки и встроенной вспышкой. Вспомнив курс физики, приходим к выводу, что основной критерий выбора такой камеры будет широкоугольность объектива. Из камер класса HI-END я бы рекомендовал камеры Nikon Coolpix 8400 и Sony Cyber-Shot DCS-F828. Объективы этих камер имеют зумы эквивалентные 35 мм формату 24-85 мм и 28-200 мм. Водонепроницаемые боксы для этих камер производит американская фирма IKELITE. Стоимость боксов 925 и 1200 долларов.

Можно получить еще более широкоугольные снимки с цифровыми компактами? Можно. Конструкторы нашли оригинальное решение- широкоугольная насадка на объектив камеры или на порт бокса. В первом случае в боксе порт сменный, позволяющий установить сферический порт больших габаритов (широкоугольная насадка имеет довольно большой диаметр и длину почти равную длине объектива). Во втором случае широугольная насадка выполнена в герметичном корпусе и устанавливается прямо на плоский порт бокса, с помощью байонетного или резьбового присоединения. Оба варианта имеют как достоинства, так и недостатки. Широкоугольная насадка на объективе дает более качественное изображение чем насадка на порт, зато насадка на порт может одеваться прямо под водой, что делает систему более универсальной. Например за одно погружение вы можете поснимать широким углом, поснимать средние планы и тут же перейти к макросъемке. Насадка UFL-165AD японской фирмы INON (розничная цена 400 долларов), дает под водой угол зрения 165 градусов. Небольшим недостатком таких насадок можно считать их неработоспособность в воздушной среде, их оптическая схема устроена таким образом, что для нормальной работы им необходима вода между насадкой и плоским иллюминатором бокса.

Сильные стороны цифровых компактных камер в боксах:

- небольшой вес и габариты, что важно для часто путешествующих дайверов;
- универсальность, возможность переходить от съемки широким углом до макро, без замены объектива;
- относительно невысокая стоимость комлекта.

Слабые стороны:

- невысокая скорость съемки кадров с максимальным разрешением, задержка срабатывания затвора (по сравнению с зеркальными фотокамерами).
- использование ручной наводки на резкость и установка ручных режимов могут вызвать затруднения;
- затрудненность визирования по ЖК-дисплею в условиях высокой внешней освещенности.

Цифровые зеркальные камеры.

Если вам по душе настоящая творческая свобода, вашим выбором станет цифровая зеркальная камера.
Зеркальная камера имеет неоспоримые преимущества для подводной фотографии, такие как прямое визировование через объектив, отсутствие задержки срабатывания затвора, что очень важно для фотоохоты на быстродвижущихся подводных обитателей. Естественно богатый ассортимент оптики и аксессуаров для зеркалок позволяет без труда решать любые фотографические задачи. Исторически сложилось, что боксы для зеркальных фотокамер выпускаются независимыми производителями. Отличные боксы выпускают американская фирма IKELITE, японская SEA&SEA, канадская Aquatica, немецкие Seacam и Sealux. Большинство боксов традиционно сконструированы для камер Nikon и Canon. Мои рекомендации: прежде всего обратите внимание на недорогие любительские зеркалки Nikon D50, D70s и если позволяют ваши финансы D200 и профессиональную топ модель D2x. Сам я уже три года снимаю камерой D70 с канадским боксом Aquatika. «Семидесятка» верой и правдой служила мне и в условиях влажного экваториального климата, не подводила и в тридцатиградусный мороз на озере Байкал, исправно работала при температуре 0 градусов во время подледных погружений. Фирма Canon предлагает любителям и профессионалам не менее впечатляющий выбор от профессиональных полноматричных камер Mark II 1Ds и 5D, до любительских EOS 20D, EOS 350D и EOS 300D.

Какую оптику лучше использовать для подводной съемки с зеркальной камерой?

Рекомендую специальную широкоугольную оптику разработанную для цифровых зеркалок. У Nikon эта оптика обозначена значком DX. Делов том, что матрица цифровой зеркальной камеры меньше по размеру, чем кадр пленки 35 мм. Это приводит к кажущемуся увеличению фокусного расстояния объектива. Например, снимая объективом 16 мм «рыбий глаз» вы получите картинку, как будто вы снимали объективом 20 мм. Отношение размеров матрицы к полному кадру 35 мм, или кроп-фактор (1,5 для Nikon) может быть и полезным, например при макросьемке. Объектив 105 мм, превращается в в супер макро объектив 160 мм и вы можете получить более крупный план не приближаясь к объекту. Специальные объективы Nikon DX, отлично подходят для подводной съемки.

Например, объектив 10,5 мм эквивалентен объективу 16 мм для 35 мм и дает угол обзора в 180 градусов! А зум 12-24 мм, соответствует объективу 18-36 мм для пленочных камер. Я рекомендую приобрести три объектива, с помощью которых вы сможете охватить все жанры подводной фотографии, это фишай 10,5 мм, зум 12-24 мм и макрообъектив 60мм или 105 мм.

Аналогичные объективы производит для своих неполноматричных цифрозеркалок и фирма Canon. Полноматричные модели Mark II 1Ds и 5D работают без ограничений на любой оптике от «старых» 35 мм собратьев, что является их большим преимуществом. Но цена камер! Но не будем о грустном…Для продвинутого любителя и даже профессионала, вполне достаточно зеркалки любительского уровня и никакой особой нужды тащить под воду фотосистему стоимостью равной цене однокомнатной квартиры я не вижу.
Итак, сильные стороны цифровых компактных камер в боксах:

- большой выбор сменной оптики и аксессуаров, что предоставляет большой простор для творчества;
- высокое качество оптики;
- прямое визирование через объектив;
- отсутствие задержки срабатывания затвора;
- легкость перехода от ручного, к автоматическим режимам съемки.

Слабые стороны:

- большие габариты и вес;
- высокая стоимость (относительно боксов для цифрокомпактов).

Как выбирать бокс?

Боксы можно условно разделить на два типа: пластиковые или из композитных материалов и металлические. Пластиковые и композитные боксы легче и дешевле. Такие боксы выпускает фирма IKELITE (США) и NIMAR (Италия). Металлические боксы (как правило из высокопрочных и коррозионно устойчивых алюминиевых сплавов) более долговечны и ударопрочны, но они к сожалению и дороже. Причем довольно значительно, почти в два раза а иногда и более. Главное при выборе бокса убедиться, что у него есть доступ ко всем ручкам управления фотокамерой, большой и удобный видоискатель, ассортимент сменных портов дает возможность использовать всю имеющуюся у вас оптику, удобные ручки эргономичны а основные настройки камеры легкодоступны для одной руки, в то время как вы держите бокс в другой. Бокс должен иметь удобные крепления для армов (кроншейнов для крепления вспышек), не менее двух а так же желательно два ввода для присоединения фотовспышек. Некоторые производители оборудуют боксы такой приятной мелочью как датчик протекания воды. Согласитесь, полезная вещь, особенно когда в боксе стоит камера ценой в несколько тысяч вечнозеленых…
И конечно выбранный вами бокс должен прежде всего устраивать вас по цене.
Что бы помочь вам определится привожу цены на несколько моделей боксов:

IKELITE (США) Nikon D50 1850 долларов
IKELITE (США) Canon 5D 1850 долларов
Sealux (Германия) Canon 5D 2460 евро

Учтите, что цена на бокс для зеркальной камеры это цена только коробки! Порты продаются отдельно и их приобретают, под ту оптику которую вы собираетесь применять. Рекомендация: не скупитесь и сразу покупайте сферический порт самого большого диаметра. Например у IKELITE это 8-ми дюймовый порт. В него прекрасно встает и работает фишай 10,5 мм и практически все широкоугольные зумы. Цена восьмидюймого порта от IKELITE- 595 долларов, он изготовлен из оптического акрила. Некоторые фирмы производят порты из оптического стекла, они более устойчивы к царапинам, но значительно тяжелее и дороже. Порт DOM180U от SEALUX для фишай стоит 1004 доллара. Плоские порты для макрообъективов значительно дешевле, можно найти модели от 130 до 300-400 долларов.

Что еще необходимо?

Конечно освещение. Для компенсации потерь света и цвета под водой мы применяем специальные внешние подводные фотовспышки. Для крепления фотовспышек к боксу необходимы армы-кронштейны для их правильной установки и ориентирования относительно объекта съемки. Синхронизация работы вспышки и камеры достигается с помощью синхрокабеля электрического или оптоволоконного. Какие бывают фотовспышки для подводной съемки? Две вспышки или одна? Slave-вспышки под водой, цифровые вспышки и вспышки для макросъемки, светорассеиватели, ТТЛ или ручные вспышки? Когда и как их правильно использовать? У новичка, конечно, возникает много вопросов. Но эта тема настолько обширна и интересна, что для ее подробного освещения необходима отдельная статья.

Алексей Зайцев Инструктор по подводной фотографии CMAS и PADI


Возврат к списку

© DivePlanet 2017